1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Вино для "чайника"

Тема в разделе "Наша кухня", создана пользователем Vita, 19 май 2008.

  1. Vita

    Vita Старожил

    16.05.2008
    Татьяна Реут
    Кто сказал, что выпивки много не бывает, соврал. Есть на земле место, куда на три весенних дня в году стекается вино со всего света, - это выставка Pro Wein в Дюссельдорфе. Неподготовленному посетителю визит сюда противопоказан по медицинским соображениям - либо сердце не выдержит, либо печень. Но неподготовленных здесь, как правило, и не бывает. Это тусовка профессионалов - виноделов, крупных дилеров, винных критиков, сомелье и журналистов, специализирующихся на этой теме. Я оказалась чуть ли не единственным "чайником" в этом мире бутылок, бочонков и декантеров.

    Грузины "засахарились"

    - Ну, что, пошли к грузинам? - предложили мои коллеги, и мы двинулись по проходу - мимо немецких айсвайнов в темно-зеленом стекле, мимо бутылок с австрийскими дистиллятами, длинных и тонких, как трубы хрустального органа, мимо алюминиевых бочонков, расписанных модными французскими художниками.

    - Может, попробуем чего-нибудь экзотического? - предложила я, оглянувшись на боливийский стенд, где смуглый улыбчивый красавец разливал по бокалам самое черное из красных вин, которые мне приходилось видеть.

    - Ты не понимаешь, настоящая экзотика сейчас - это хлебнуть настоящего киндзмараули, которого ты в Москве точно не попробуешь.

    Соглашаюсь. Я и не помню, когда в последний раз пила киндзмараули. В мои студенческие времена оно, правда, входило в обязательную программу приобщения к взрослой жизни. Но потом все вино как-то неожиданно стало французским и чилийским. А бочка грузинского превратилась в инструмент международной политики, и ее с шумом и пылью откатили на историческую родину в назидание строптивым соседям.

    В этом году с визитом на Pro Wein грузинским виноделам помог Евросоюз - дал субсидию на организационные расходы как стране, пострадавшей от политических репрессий. И стенд выглядел вполне представительно: над головами делегатов парил рекламный щит. На снимке - фигурка позеленевшей бронзы, датированная 700 годом до нашей эры: это древний житель Колхиды пьет вино из рога. На стойке - волшебный ящик с огромной лупой в центре. В нем, покрытое позолотой, покоится самое старое на свете виноградное зернышко. Лет на сто помоложе бронзовой фигурки, но родом тоже из Грузии. Так что с традициями проблем нет. Ассортимент небольшой и тоже традиционный - "коньяки" Багратиони, саперави, хванчкара. Ну и то, за чем мы сюда, собственно, пришли.

    Уже под первый глоток киндзмараули замечталось о шашлыке - "честное" красное вино, в меру терпкое, с приятным "привкусом бочки". Белое тоже понравилось - легкое, не очень кислое. А вот дегустационный приговор коллег-профессионалов меня удивил - по их мнению, грузинское вино немного "засахарилось". И вкус здесь ни при чем.

    Дело в том, что несколько лет назад грузинские производители начали активно тратить деньги на модернизацию своих виноделен: захотелось выйти на мировой рынок, а туда пускают только с товаром мирового уровня. И старт получился достойным - появились вина "с хорошим будущим", которые через пару-тройку лет доработки и выдержки не стыдно было бы предложить избалованным европейским потребителям. К "новичкам" стали присматриваться даже англичане (более капризного потребителя во всей Европе не найдешь). А обеспечивали это будущее гекалитры недорогого вина, реализованного в России.

    А потом случилось то, что случилось. Дешевому грузинскому вину у нас дали от ворот поворот, иссяк источник гарантированных доходов (а ведь многие взяли под них кредиты), инвестировать в будущее стало нечего. Правда, мир Европой не ограничивается, и Россией тоже - на грузинском стенде мы познакомились с закупщиками из Украины, они уже заключили контракты. И вполне возможно, дело сдвинется с мертвой точки.

    Ну а мы отправились к аборигенам - в павильон Германии.

    Почему немцы не взяли Москву

    Немецкие вина занимали чуть ли не половину огромного павильона, но знакомых названий обнаружилось два - шампанское Henkell и вина Петера Мертеса. От последнего стенда меня с возмущением оттащили коллеги, словно ребенка, который неприлично ведет себя на людях. Остальное богатство и разнообразие тоже оказалось из разряда "в Москве не попробуешь". Немцы производят раз в девять меньше вина, чем французы. В основном в небольших фермерских хозяйствах: муж, жена, двое детей, собака и виноградник гектаров на 10-20, который дает несколько тысяч бутылок в год. Причем вино это и на внутреннем рынке идет "на ура". Чтобы торговать с Россией, нужны гекалитры. Ведь каждый отдельный сорт вина надо сертифицировать. А это деньги, которые не "отбиваются" при маленьких объемах и сильно задирают цены.

    Наиболее активные немецкие производители пробиваются в дорогие московские рестораны и бутики на Рублевке. Правда, в этом году наши закупщики заключили несколько контрактов и уверяют, что высококачественное вино из Германии мы сможем купить в некоторых крупных торговых сетях. Если, конечно, цена не отпугнет (бутылка сухого, которое мне понравилось больше других, в Москве будет стоить где-то 1500 рублей). А о простом российском потребителе уже давно позаботился Петер Мертес.

    Чего хочет женщина? Рислинга!

    Отношение немцев к вину - это рыцарство на гране снобизма. Они так трепетно за ним ухаживают, собирают практически вручную, выдерживают в средневековых подвалах. За увлечение неорганической химией карают как за колдовство в Средние века. Логика проста - на маленьком винограднике заработать на количестве нельзя. Остается только блюсти качество. И традиции, которым сотни лет. Один из виноделов рассказывал, что благородный оттенок его напитку придает... плесень на стенах старинного погреба, где последние 500 лет хранят наполненные бочки. Она создает уникальный микроклимат, который "воспитывает" в молодом вине аристократизм.

    "В месте, где я живу, лозу возделывают уже 1200 лет. Только моя семья занимается этим 3 века, - рассказывал винодел Стефан Зандер из Рейнхессена, наливая в бокал золотистый рислинг. - Я должен оставить виноградник своим детям, а они - своим. Если обрабатывать землю, следуя традициям, она никогда не истощится. Это понял еще мой дед. Он начал делать экологическое вино с 1955 года, когда об экологически чистых продуктах никто еще и понятия не имел. Сначала над ним посмеивались, а теперь многие стали его последователями".

    Я немного взболтала вино в бокале, как настоящий сомелье, вдохнула аромат и сделала глоток. Вино заиграло свежими фруктовыми оттенками, - на годы запертое в бутылке, оно теперь словно распускалось на языке. Профессионалы называют это свойство минеральностью и утверждают, что оно зависит от почвы, на которой растет лоза. Нужно было перепробовать множество вин, чтобы понять - нет ничего вкуснее рислинга.

    Виноград сорта рислинг - золото немецких виноделов. Эти невзрачные на вид мелкие зеленоватые ягоды здесь превращают в божественный нектар. Климат в Германии для этого сорта идеальный: достаточно тепло днем, чтобы ягода набрала сахара, и достаточно холодно ночью, чтобы сохранить кислоту. В результате получается яркое душистое вино, не кислое и не приторное.

    Рислинг - Казанова среди вин. Мужчины относятся к нему с уважением, а женщины влюбляются навсегда. Самые сладкие вина из ягод, которые собираются поздней осенью, вполне могут сойти за самостоятельный десерт. У них очень сложный вкус, его можно смаковать до бесконечности, угадывая то фруктовые, то медовые, то изюмные оттенки. Сладкие вина (их можно узнать по надписям на этикетке: шпатлезе, ауслезе, айсвайн) делают и из других сортов винограда, но их вкус беднее и проще.

    Я уже почти решила здесь и остаться, но впереди нас ждал последний павильон - крепленых напитков. "Дорогим гостям из России" как-то даже стыдно водочки не попробовать.

    Экзоты с градусом

    Это виноделы - снобы и строго следуют канонам, а "самогонщики" - ребята креативные. Они вполне бы утерли нос Остапу Бендеру по части способов добычи градуса из природного сырья. Для себя я составила рейтинг "самых-самых", которым охотно с вами поделюсь. Итак, в номинации "самый широкий ассортимент" победил здоровый австриец с хмельным румянцем в полщеки, который развернул на своей стойке батарею из 27 сортов шнапса. Это 30-градусная виноградная водка называется здесь дистиллятом и настаивается на чем угодно - груше, сливе, яблоке, корице, травах... Мне больше всего понравился имбирный шнапс, на нем я благоразумно завершила дегустацию.

    В номинации "запретный плод" победили ребята из Амстердама. Они единственные в мире делают ликер из натуральной боливийской коки (Agwa de Bolivia). Несмотря на свои 30 оборотов, он очень свежий и легко пьется. Хорошо идет в коктейлях с тоником и лаймом, а если его добавить в водку с томатным соком, получается "Кровавая Мери из Мачу Пикчу".

    Среди "напитков с историей" победила настойка "Беренбург" на травах из все той же Голландии. Ее в XVII веке придумал добрый аптекарь для несчастных моряков, которые перевозили натуральные удобрения (навоз - по-нашему) и много болели от недостатка гигиены на рабочем месте. Новое "лекарство" приняли с воодушевлением и другие жители Нидерландов, которые до сих пор спасаются им от холода и сырости. По вкусу настойка чем-то напоминает чешскую "Бехеровку".

    Самой гламурной оказалась 30-градусная водка Girl в непрозрачном розовом флаконе. Но с гламуром всегда так - внешнее оформление безукоризненное, а с внутренним содержанием все намного хуже. На вкус банальная сладость и запах дешевого шампуня. А у хорошей выпивки должна быть душа. И это правильно. И очень по-русски.
    http://www.finiz.ru/consumer/article1248533​
     

Загрузка...